在美食云集的三里屯，敢把店开在偏僻地方的位置，那一定是对自己的手艺有着很大的信心。
阿辉嫂厦门姜母鸭，就是这么一家不走寻常路的餐厅。这家主营姜母鸭的小店，非但没有因为疫情和位置偏而倒闭，反倒收获了颇高的人气，在美食内卷严重的三里屯，生生地杀出了一片天地。
说到福建盛产的食材，海鲜自然占据了半壁江山，那另外半边就得属鸭子了。福建人偏爱的鸭子吃法，就是姜母鸭。
这种吃法的历史可以追溯到3000年前，据《药谱》及《汉方药典记载》，商代御医吴仲研制出了一道滋养补品，以麻油炒番鸭和姜，再用烧酒炖煮，美味无比，这就是姜母鸭的前身。在福建，姜母鸭不仅是个下酒菜，更是一道月子菜。很多当地的餐厅，只靠卖姜母鸭就撑起了一家店，足以想见这道菜的受欢迎和受重视程度。
姜母鸭这个名字，一般都会让初次听闻的人产生个疑问？到底是姜/母鸭？还是姜母/鸭呢？其实，正确答案应该是姜母/鸭。姜母是福建人对三年以上老姜的叫法。
能被称作姜母的老姜，要选内部带有长长的丝的才是好的。切片后需要依靠电扇快速吹干水分，姜片上的脉络更显得清晰，辛辣的香气被锁在里面，积蓄能量蓄势待发。
姜母鸭鸭子的选择也大有讲究，用的是三斤左右、正值壮年的番鸭。番鸭在福建是舶来品，而且以此类推，只要带番字的，在福建都指代从外面引进过来的。这种鸭本事可不小，当地人介绍它能上树、能看门，而且重要的是肉质也丰腴得恰到好处，皮脂不过于油腻。
为了让北京的食客吃上福建当地的味道，阿辉嫂姜母鸭还遵循着福建老家传统的制作方法。用姜母片打底，用香油将其炒透，待到姜香味渗出，辛辣味散去，姜母便由普通佐料上升到了配菜的地位。
在调味上也尽量保持本味，除了高粱酒和酱油，一滴水都不加，只凭借鸭肉与高粱酒中的水分，完成这场美味转换之旅。烹饪时，底部汁水化为蒸汽，上层鸭肉吸收热力，油脂的分子不断分解，透出诱人的焦糖色。
两个小时以后，已经炸干的姜母片被香油和鸭油浸润过后，辛辣中混着淡淡的甜和肉香，鸭肉则是酥香软烂，老少皆宜。
为了调味，阿辉嫂选用的是字号品牌六必居出品的原酿酱油，采用精选优质大豆，经过多道工序精制而成，保持高盐稀态发酵酱油的固有风味特点，酱香浓郁，味道鲜美，滋味醇厚。
六必居原酿酱油由首农大厨房，提供从原产地采购、多温层冷链存储专业检测、分拣，到配送销售的一站式服务，让味道掌门尽情发挥味之真谛。
阿辉嫂厦门姜母鸭的味道掌门，并不是阿辉嫂，而是阿辉哥——林辉才。阿辉哥今年46岁，已经在餐饮界摸爬滚打了20年时间，2003年他就在厦门开餐厅，2018年来到北京，2021年带着家乡美食姜母鸭在三里屯开了这家小店。
阿辉哥来到北京5年，已经在北京开了两家店，除了这家姜母鸭老店，还有一家福建泉州口味的牛肉馆。两家店都开在三里屯，他的家也在三里屯，五年里，他为了两家餐厅，甚至都没有踏出过三里屯一步，睁开眼睛，闭上眼睛都在三里屯。
福建食物要有锅气，所以执拗的阿辉哥，拒绝了外卖的销售方式。即使是疫情期间，他也没有做过一份外卖，但他觉得从长远来看，消失的客人还是会因为地道的味道慢慢回来。
阿辉哥给自己的店名起作阿辉嫂姜母鸭，用的是老婆的名字。人到中年还在外地创业，阿辉哥并不觉得苦，比起一个人扛起所有，家人的鼓励和支持就是他大的慰藉。三分天注定，七分靠打拼，爱拼才会赢，这不仅是一句歌词，也是融进福建泉州人骨子里的奋斗精神。