爱吃蟹的我始终把吃蟹看作一种有仪式感的事情，认真地吃，吃干净，是对蟹的尊重。
就像我，总喜欢先吃蟹腿。先打开蟹壳吃蟹身的话，蟹脚容易凉。就要让自己耐着性子从外往里吃。蟹壳用来保温，吃完蟹脚蟹身后才轮到了美味的蟹黄。
就像做足了前戏，摒足了力气，终，在一刻迎来了味觉的高潮。
在我小的时候，吃蟹一定要先吃蟹黄，一小勺将蟹醋淋在蟹黄上，舀起后慢慢吃下，整个口腔充斥着沙沙的颗粒感。
那时还不懂什么叫做“仪式感”，只知道那时的我，螃蟹一次我能吃八个。
后来长大一些读到丰子恺的《忆儿时》，细数吃蟹的方法，又是如何“先折蟹脚，后开蟹斗”，蟹螯还能拼成蝴蝶，心虽向往，但自己动起手来却不得其法。
不过“半条蟹腿肉要过两大口饭”确实很容易模仿的，试过之后竟别有一番滋味，清淡之中蕴藏着悠远的鲜甜，于是觉得蟹真是一种神奇的美食。
现在的我再吃蟹时会再搭配一杯黄酒，自古螃蟹配黄酒就是一个绝妙的搭配。
黄酒温润如玉，就像君子般坦荡荡；蟹则鲜美味浓，有乡野跳脱的气息。蟹本是大寒之物，但配上性温的黄酒暖胃又暖心。
鲁迅先生曾说过：“个吃螃蟹的人是很令人佩服的，不是勇士，谁敢去吃它？”
原来高冷如鲁迅先生这样的男神，竟也是外貌协会的一员。他觉得螃蟹举着俩钳子唬人，长相又丑陋，想必个吃螃蟹的人心理阴影面积应该是蛮大的。
人类，身为万物之灵长，高居食物链的顶端，对“吃”向来从来都是勇于探索的。
人生苦短，对美食的探索也是无止境的。说到底，谁是“个吃螃蟹的人”并不重要，但是要感谢他才是真的，不然我们不会知道螃蟹是世上如此美味的存在。
蟹之美味，早早便被古人给发现了。
《明宫史》里提到“凡宫眷内臣吃蟹，活洗净，用蒲包蒸熟，五六成群攒坐共食，嬉嬉笑笑。自揭脐盖，细细用指甲挑剔，蘸醋蒜以佐酒。”【图解】大闸蟹什么部位不能吃，大闸蟹怎么吃
这样一来情趣好像是有了，但风雅却差了很多。
食蟹开始讲究，是在明代。
据《考吃》记载，明代能工巧匠发明了一整套小巧玲珑的食蟹工具，有锤、镦、钳、铲、匙、叉、刮、针八件，分别有垫、敲、劈、叉、剪、夹、剔、盛等功能，故称“蟹八件”。
后来苏州人在此基础上继续发展成十二件，陆文夫《美食家》的主人公朱自冶更说“哪一年重阳节吃螃蟹，光是那剔螃蟹的工具便有六十四件”，真是食蟹文化的也可以说是仪式感非常爆棚了。
几百年来，人们视蟹为“生平独此求”，能吃到蟹而一解朵颐为快。
古人对待蟹的仪式感也不仅仅在于使用的器具，其中也有众多描写蟹的诗歌。
李白曾作《月下独酌》“蟹螯即金液，糟丘是蓬莱。且须饮美酒，乘月醉高台”。还有白居易、苏轼、陆游等诗人，也分别留下了有关蟹的诗歌。
蟹这东西，口味因人而异，虽然不一定非得分出个排名来，不过仍有挑剔之人将蟹按照美味程度分为六等：
一湖蟹、二江蟹、三河蟹、四溪蟹，五沟蟹、六海蟹，其中大名鼎鼎的阳澄湖大闸蟹就是湖蟹的一种。章太炎夫人就曾经高度赞誉过“不是阳澄湖蟹好，此生何必住苏州”。
阳澄湖的蟹自古出名是和阳澄湖的自然水域条件密不可分的。
阳澄湖是活水湖，水质清净，而且湖底相对较硬，有些地方是石头底，螃蟹在生长期活动量较大，而且水质干净，所以养成了天生的白肚皮，黄蟹毛。
而且由于阳澄湖水质中含有丰富的矿物质，所以螃蟹们的外壳都是青的发亮，其他湖区的大闸蟹蟹壳普遍会发暗。
所以仅从外观上，大部分的冒牌货就可以剔除的差不多了！
秋风起，蟹脚痒。转眼又到了吃蟹的季节，如果说小龙虾是夏日宵夜的扛把子，那从秋季开始大闸蟹就完美的来了一个无缝衔接。
对于吃蟹每个人可能都有自己的一套方法，吃货们想怎么吃怎么吃。像红楼梦中甄士隐、贾雨村那样优雅，或者像街边食者那样手口并用，吃蟹的仪式感只在于吃货们的心情。
愿有人会把蟹帮你剥好，蟹黄先留给你吃，那我想这个人一定很爱你。
来源：齐鲁壹点